(清)金廷標(biāo)《仕女簪花圖》軸
2003年11月22日,河南鄭州街頭突然出現(xiàn)一位身著漢服的網(wǎng)友(網(wǎng)名壯志凌云,本名王樂天),被路過的新加坡記者拍到,據(jù)此寫成報(bào)道《漢服重現(xiàn)街頭》,引起強(qiáng)烈反響。
贊者稱重拾漢服,體現(xiàn)了文化自信。
彈者稱狀如唱戲,毫無意義。
恐怕王樂天也沒想到,十多年后,漢服愛好者已達(dá)600多萬人,市場(chǎng)價(jià)值超百億元。隨著“漢服粉”群體快速擴(kuò)張,也引發(fā)內(nèi)部分裂——復(fù)古派與發(fā)展派勢(shì)同冰炭,體現(xiàn)出漢服概念本身的混亂。
什么是漢服?漢服等于國(guó)服嗎?復(fù)興漢服就等于復(fù)興傳統(tǒng)嗎?漢服是否需要進(jìn)一步發(fā)展?中國(guó)服裝史如此漫長(zhǎng),什么才能代表漢服?漢服能否適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)……種種疑問,至今未能達(dá)成共識(shí)。
漢服能熱,靠的是兩點(diǎn):
其一,在互聯(lián)網(wǎng)催生下,亞文化圈崛起,各種漢服視頻讓年輕人直觀地看到了漢服之美,被它所吸引。
其二,古裝網(wǎng)劇盛行,激活了人們對(duì)傳統(tǒng)的想象。
由此帶來的問題是:漢服雖熱,但熱的是現(xiàn)代表演中的漢服,而非真實(shí)的漢服,甚至漢服這個(gè)概念都是虛擬出來的,其歷史合法性難確立。
因此,有必要對(duì)漢服史進(jìn)行一番梳理。
古人不知道啥是漢服
漢服發(fā)端于何時(shí),尚存爭(zhēng)議。
《周易·系辭》稱:“黃帝堯舜垂衣裳而天下治!睂⒎瓢蔚街螄(guó)之本的高度。
在《周禮·春官》中,規(guī)定帝王的服裝是六冕四弁,“凡兵事,韋弁服。視朝,皮弁服。凡甸,冠弁服。凡兇事,服弁服”。就是說,平時(shí)辦公要穿皮弁服,即鹿皮帽、白布衣、素裳。此外,“辨外內(nèi)命夫,命婦之命屨、功屨、散屨。凡四時(shí)之祭祀,以宜服之!奔醇漓霑r(shí),命婦(有封號(hào)的婦女)要按規(guī)定穿鞋。
不過,春秋時(shí),這些規(guī)矩已成空文。
據(jù)《墨子》記,齊桓公“高冠博帶”(戴高帽,系寬腰帶),晉文公“大布(寬幅的土布)之衣,羥(音如槍,是一種名貴的羊)羊之裘”,楚莊王“鮮冠組纓(光鮮的帽子,用繩系在頭上),絳衣博袍(紅色大袍子)”,勾踐則“披發(fā)文身”。
根本看不出禮儀制度的蹤影。
在文獻(xiàn)中,漢服的最早記錄來自馬王堆出土的西漢簡(jiǎn)牘,即:“美人四人,其二人楚服,二人漢服!贝颂帩h服是相對(duì)于楚服而言,二者都是“曲裾”,即將衣和裳合為一體,又稱“深衣”。“曲裾”本是秦制,被漢朝繼承,魏晉時(shí)失傳,宋代曾一度復(fù)興,卻被視為“服妖”(引發(fā)亡國(guó)的服裝),遭嚴(yán)禁,此后無傳。
可見在古代,漢服是一個(gè)模糊概念,不同時(shí)期、不同人,對(duì)它的理解各異。一般情況下,只在說明與他人有別時(shí),才使用漢服一詞。
正式禮服每代都不同
中國(guó)疆域廣闊,跨寒帶、溫帶、亞熱帶三個(gè)氣候類別,各地生存條件不一,著裝必然不同。即使是正式禮服,每代亦不相同。
“漢服粉”常稱漢服有兩大傳統(tǒng):其一是“上衣下裳”,其二是右衽(左前襟壓在右襟上)。誤以為是“獨(dú)特的文化基因”,這種認(rèn)識(shí)不正確。
首先,“上衣下裳”源于生活的實(shí)際需要,不是特殊設(shè)計(jì)。
從出土的商代雕像可見,人物多著“上衣下裳”,似乎符合傳統(tǒng)。事實(shí)上,這是不得已而為之。直到春秋時(shí),中原仍無褲裝,下身只著“脛衣”,近似現(xiàn)代護(hù)腿,至膝蓋即止。所以,下身需著裳(近似于裙)御寒、遮羞。
裳短,稍不小心便走光,所以《禮記》規(guī)定:“暑勿褰(音如牽,意為撩起)裳,褰則下體露矣!
趙武靈王胡服騎射時(shí),對(duì)“上衣下裳”不屑一顧:“先王不同俗,何古之法?帝王不相襲,何禮之循?……法度制令,各順其宜;衣服器械,各便其用!
其次,在出土的商代、周代雕像中,左衽、右衽、對(duì)襟均有。
孔子曾說:“微管仲,吾被發(fā)左衽!北缓笕苏`讀為游牧人左衽,中原人右衽,是自古的禮法規(guī)定。其實(shí)《禮記》中明確寫道:“小斂大斂,祭服不倒,皆左衽!笨赡苁菫榱伺c祭祀?yún)^(qū)別,且比較方便,日常多右衽,游牧人右衽則妨礙射箭,所以多左衽。
可見,左衽與右衽與是不是漢服無關(guān)。
能吃百家飯才是真?zhèn)鹘y(tǒng)
在歷史上,中原服裝不斷吸收外來文化,已很難清晰區(qū)分漢服與胡服的區(qū)別。
東晉時(shí),葛洪便說:“喪亂以來,事物屢變,冠履衣服,袖袂財(cái)(裁)制,日月改易,無復(fù)一定,乍長(zhǎng)乍短,一廣一狹,忽高忽卑,忽粗忽細(xì),所飾無常,以同為快!
在游牧文化沖擊下,褲褶(肥管褲,本是軍服)、裲襠(相當(dāng)于今天的坎肩)、半袖衫等融入到漢服中。漢初褲子無襠,用繩系在腰間,到漢昭帝(前87年-前74年在位)時(shí),有了褲襠,但不縫合,稱為“窮绔”!稌x書》記學(xué)者郭璞到越城(今屬南京市),“遇一人呼其姓名,因以褲褶遺之”?梢娊袭(dāng)時(shí)剛接受合襠褲。
唐代時(shí),圓領(lǐng)服、皮靴、羃離(羃音如密,羃離就是斗笠四周垂下紗幕遮臉,古裝片女俠多用,其實(shí)唐代貴婦出行一般會(huì)用)、蹀躞(腰帶上的小鉤,可攜帶日常用品)等都來自胡服。女著男裝也是胡俗。
宋代沈括曾記:“中國(guó)衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。窄袖緋綠,短衣,長(zhǎng)靿靴,有蹀躞帶,皆胡服也。窄袖利于馳射,短衣長(zhǎng)靴,皆便于涉草!
甚至屢受外辱的南宋,也在努力吸收外來文化。名臣范成大的《攬轡錄》載:“最甚者衣服之類,其制盡為胡矣,自過淮以北皆然!
《續(xù)資治通鑒》記,南宋孝宗乾道四年(1168年)時(shí),有大臣說:“臨安府風(fēng)俗,自十?dāng)?shù)年來,服飾亂常,習(xí)為邊裝,聲音亂雅,好為北樂,臣竊傷悼。中原士民,延首企踵,欲復(fù)見中都之制度者三四十年卻不可得。而東南之民,乃反效于異方之習(xí)而不自知!
朱元璋常戴瓜皮帽
也許是實(shí)在分不清哪些算胡服,哪些算漢服,如今“漢服粉”多尊奉宋代、明代的傳統(tǒng)服裝。
宋明外患嚴(yán)重,中原觀念相對(duì)強(qiáng)烈。
宋徽宗多次下詔嚴(yán)禁胡服:“京城內(nèi)近日有衣裝雜以外裔形制之人,以戴氈笠子、著戰(zhàn)袍、系蕃束帶之類,開封府宜嚴(yán)行禁止!薄案覟槠醯し魵煮、鉤墩(一種婦女靴褲)之類者,以違御筆論!
為了禁胡服,宋徽宗甚至說出“先王之法壞,胡亂中華,遂服胡服,習(xí)尚久矣,人不知恥,未之有禁,非用夏變夷之道”這樣的狠話。
至于明代初期,通過“去元化”,刻意遮蔽草原文化。朱元璋下令禁胡姓,甚至連復(fù)姓公孫,都要改姓孫,并禁胡語、胡服,從而“上承周制、下取唐宋”。
可嚴(yán)令之下,明朝皇帝卻不知大帽、鈸笠帽、氈帽、瓜皮帽等都來自草原,皇帝自己戴,群臣也戴。
明太祖朱元璋還給瓜皮帽起了個(gè)新名——“六合一統(tǒng)帽”。據(jù)《豫章漫鈔》記:“今人所戴小帽,以六瓣合縫,下綴以檐如筒,閻憲副閎謂予言,亦太祖所制,若曰六合一統(tǒng)云爾!逼鋵(shí),明朝人自己也知這種說法靠不住,嘉靖名臣靳學(xué)顏便寫道:“元人帽制必圓而六瓣!
此外,元朝的質(zhì)孫服(上衣和下裳結(jié)合為一體,錦衣衛(wèi)后改成飛魚服)、胸背(即后來官服上的補(bǔ)子,此說有爭(zhēng)議)、比甲(棉披肩)、搭護(hù)(近似今半袖背心)等,都被明朝繼承。體現(xiàn)出古人的靈活性:不是死守道德原則,一味“昭名分,辯等威”,也很重視實(shí)用。
章太炎為何穿西裝
1644年,清軍入關(guān),到1646年,江南被基本平定,遂強(qiáng)化“薙(通“剃”)發(fā)易服”,如《東華錄》所載:“今者天下一家,豈容違異,自今以后,京師內(nèi)外,限旬日盡令薙發(fā)!彼S發(fā)的同時(shí),還必須換服裝——明代正裝基本被禁。
早在崇德二年(1637年),皇太極便下令:“我國(guó)家以騎射為業(yè),今若輕徇漢人之俗,不親弓矢,則武備何由而習(xí)乎?昔金熙宗循漢俗,服漢衣冠,盡忘本國(guó)言語,太祖、太宗之業(yè)遂衰。”
可見,“薙發(fā)易服”是長(zhǎng)期策略。至于“十從十不從”(男、生、陽、官、老、儒、娼、仕官、國(guó)號(hào)、役稅必從;女、死、陰、隸、少、釋道、優(yōu)伶、婚姻、官號(hào)、文字語言可不從),出自野史,不足為憑。
清代晚期,仁人志士紛紛走上反清自強(qiáng)之路,他們一邊發(fā)掘、宣傳野史,甚至加以編造,以鼓動(dòng)民族情緒;一邊用剃發(fā)、易裝來表達(dá)反抗決心。
1900年,章太炎在東京得知八國(guó)聯(lián)軍攻打北京,認(rèn)為清朝已亡,“會(huì)執(zhí)友以歐羅巴衣笠至,乃急斷發(fā)易服”,并說:“歐羅巴者,于漢為大秦,與天毒略近,其衣雖窄小,衽皆直下,猶近古之深衣,惟吾同胄之日本,亦效法焉,服之蓋與箸浮屠衣無異趣云。”
意思是西裝約等于中國(guó)古代的深衣,日本也采用了,穿它和穿佛袍是一樣的。
在章太炎等人的鼓動(dòng)下,西裝被革命者們接受。辛亥革命后,民國(guó)政府正式公布以西裝作為男女禮服。1918年,改成中山裝。
中山裝是孫中山先生下令商人黃隆生,參照日本學(xué)生裝改造而成,仍屬西服。
短褐應(yīng)得到更多重視
1918年后,中山裝、旗袍都一度被視為國(guó)服,特別是旗袍,經(jīng)多次改造,完全可視為漢服,但和后來的唐裝一樣,因包含了清朝元素,遭“漢服粉”排斥。
于是,宋明服飾便成了漢服,它形制華麗,美學(xué)風(fēng)格與眾不同,但始終未引起國(guó)際服裝設(shè)計(jì)師們的注意,這可能與“漢服粉”誤解了和服有關(guān)。
表面看,日本在接受西裝的同時(shí),沒放棄和服。學(xué)者張小月在《漢服運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)狀與問題》中指出,成人式的和服“制服化”完成于1970年代中后期,成人節(jié)則是1948年才正式制定的,保留和服因?qū)嶋H生活需要,復(fù)古、重傳統(tǒng)、強(qiáng)化民族意識(shí)的意味不多。
今天日本的和服多是“小袖”,并非貴族服裝,而是小商人著裝,方便生活。相比之下,今天的漢服除祭祀、郊游、拍照等少數(shù)場(chǎng)景,較難融入工作、生活中。
太重視歷史傳承,忽略了實(shí)用,國(guó)外用戶、設(shè)計(jì)師等無法參與。只是自己玩,別人不融入,就自己限制了自己。
其實(shí),漢服有方便版,即短褐(音同豎鶴)。短應(yīng)寫作裋(音豎),裋褐即褐布豎裁,是“勞役之衣,短而且狹”,古人說“豎子”,即指穿裋褐的小孩或童仆。但在影視劇中,裋褐設(shè)計(jì)欠光鮮,且著裋褐的人物非主角,給人們以不佳暗示。
年輕人喜歡古裝風(fēng),近20年的時(shí)間里已經(jīng)蔚然成風(fēng)。世上任何事都有缺點(diǎn)、不足,但行好事,莫問前程,有熱情去做,就值得鼓勵(lì)。如能減幾分浮躁,多接一些地氣,相信未來的漢服將更輝煌。
蔡輝